Lexique de l'aquariophilie

Types d'eau, types de bacs, paramètres de l'eau : les notions essentielles pour bien comprendre et bien gérer votre aquarium.

Les types d'eau

Le type d'eau correspond au milieu de vie naturel des espèces que vous maintenez. C'est le premier choix à faire lors de la création d'un aquarium : il détermine l'équipement nécessaire (chauffage, sel…) et les espèces qui pourront y vivre. Des espèces issues de types d'eau différents ne peuvent pas cohabiter.

Eau douce froide

Eau non salée et non chauffée : la température de l'aquarium suit celle de la pièce. Ce type de bac accueille des espèces originaires de régions tempérées ou de cours d'eau frais.

Température: Généralement entre 16 et 22 °C, sans chauffage.
Exemples d'espèces: Poisson rouge, vairon de Chine (Tanichthys albonubes), medaka.
Bon à savoir: Contrairement à une idée reçue, le poisson rouge n'est pas fait pour vivre en bocal : il peut dépasser 20 cm et a besoin d'un grand volume d'eau.

Eau douce tropicale

Eau non salée et chauffée, pour reproduire la température des rivières et des lacs des régions tropicales (Amazonie, Afrique, Asie du Sud-Est…). C'est de loin le type d'aquarium le plus répandu, et celui qui offre le plus grand choix d'espèces.

Température: Entre 24 et 28 °C environ, selon les espèces.
Exemples d'espèces: Néon, guppy, platy, corydoras, scalaire, combattant.
Équipement: Un chauffage avec thermostat, adapté au volume de l'aquarium.
Bon à savoir: Toutes les espèces tropicales n'ont pas les mêmes besoins : les poissons d'Amazonie apprécient une eau douce et acide, quand les cichlidés des lacs Malawi et Tanganyika exigent une eau dure et alcaline. Voir les paramètres de l'eau.

Eau saumâtre

Mélange d'eau douce et d'eau de mer, que l'on retrouve naturellement dans les estuaires, les mangroves et certaines lagunes. Sa salinité est intermédiaire et varie selon les espèces maintenues.

Salinité: Elle se mesure par la densité de l'eau, généralement comprise entre 1,002 et 1,015 (contre 1,000 pour l'eau douce et environ 1,025 pour l'eau de mer).
Exemples d'espèces: Poisson archer, scatophage, gobie bourdon, certains poissons-ballons.
Équipement: Du sel marin spécifique (jamais de sel de cuisine) et un densimètre ou un réfractomètre pour contrôler la salinité.
Bon à savoir: L'eau qui s'évapore ne contient pas de sel : compensez l'évaporation avec de l'eau douce, sinon la salinité augmente.

Attention à la confusion ! En aquariophilie, « eau douce » s'oppose à « eau de mer » et désigne une eau non salée. Mais on qualifie aussi une eau de « douce » ou de « dure » selon sa teneur en calcaire (voir la dureté totale). Une eau douce (non salée) peut donc tout à fait être dure.

Les types de bacs

Le type de bac décrit la façon dont l'aquarium est pensé : quelles espèces y cohabitent, et selon quelle logique. Il ne dépend pas du type d'eau : un bac biotope peut par exemple être en eau froide, tropicale ou saumâtre.

Bac communautaire

Aquarium dans lequel cohabitent plusieurs espèces, souvent d'origines géographiques différentes, choisies pour leur capacité à vivre ensemble. C'est la formule la plus courante, notamment pour débuter.

Exemple: Un bac tropical réunissant néons, rasboras arlequins et corydoras.
Points d'attention: Vérifiez la compatibilité des espèces : besoins en eau proches, tempéraments compatibles (pas de prédateurs avec de petites espèces), tailles adultes adaptées au volume et zones de nage complémentaires (surface, mi-hauteur, fond).

Bac biotope

Aquarium qui reproduit le plus fidèlement possible un milieu naturel précis : poissons, plantes, décor (sol, roches, bois) et paramètres de l'eau sont tous issus d'une même région. Il est apprécié pour son authenticité et parce qu'il offre aux espèces des conditions proches de leur milieu d'origine.

Exemples: Un affluent amazonien aux eaux noires (bois, feuilles mortes, tétras), un lac Malawi (roches, cichlidés), un ruisseau d'Asie du Sud-Est.
Points d'attention: Il demande de bien se documenter sur le milieu reproduit. Le choix des plantes est parfois limité, certains milieux en étant presque dépourvus.

Bac spécifique

Aquarium consacré à une seule espèce, ou à un groupe très restreint d'espèces, afin de répondre au mieux à leurs besoins particuliers.

Quand l'envisager ?: Pour des espèces territoriales ou agressives, très exigeantes ou fragiles, de grande taille, ou pour favoriser la reproduction.
Exemples: Bac à combattant, bac à crevettes, bac à discus, bac de reproduction.

Bac hollandais

Style d'aquarium né aux Pays-Bas dans les années 1930, entièrement centré sur les plantes. Celles-ci sont cultivées en massifs denses, organisés par couleurs, tailles et textures, à la manière d'un jardin. Le décor minéral (roches, bois) est réduit, voire absent.

Population: Peu de poissons, choisis pour ne pas abîmer les plantes (ni fouisseurs, ni herbivores) : souvent des bancs de petits poissons.
Points d'attention: C'est un bac exigeant : éclairage puissant, apport de CO₂ et fertilisation sont souvent nécessaires, ainsi qu'une taille régulière des plantes.
Bon à savoir: À ne pas confondre avec le « Nature Aquarium » popularisé par Takashi Amano, qui imite des paysages naturels à l'aide de roches et de bois.

Les paramètres de l'eau

Les analyses de l'eau permettent de surveiller ce que l'on ne voit pas : une eau parfaitement limpide peut être toxique. Les relever régulièrement permet de détecter un problème avant qu'il n'affecte les habitants, et d'en suivre l'évolution dans le temps.

À quelle fréquence ?: Dans un bac récent, mesurez l'ammonium et les nitrites plusieurs fois par semaine. Dans un bac rodé, un contrôle toutes les une à deux semaines suffit, et la température se vérifie chaque jour d'un coup d'œil. Faites également une analyse dès qu'un habitant présente un comportement inhabituel.
Avec quel matériel ?: Les bandelettes sont pratiques mais peu précises ; les tests en gouttes (colorimétriques) sont plus fiables. La conductivité et la minéralisation se mesurent avec un appareil électronique.
Bonnes pratiques: Mesurez toujours à la même heure : le pH, notamment, varie au cours de la journée. Et gardez en tête que la stabilité compte autant que la valeur : les poissons s'adaptent souvent à des valeurs un peu éloignées de l'idéal, mais supportent mal les variations brutales.

Température °C

Les poissons et les invertébrés ne régulent pas leur température corporelle : celle de l'eau conditionne directement leur métabolisme, leur appétit, leur croissance et leurs défenses immunitaires.

Pourquoi c'est important: Une eau trop froide ralentit l'organisme et l'affaiblit ; une eau trop chaude accélère le métabolisme tout en contenant moins d'oxygène dissous. Les variations brutales sont une cause fréquente de stress et de maladies, comme les points blancs.
Valeurs indicatives: 16 à 22 °C en eau froide, 24 à 28 °C en eau tropicale, à ajuster selon les espèces maintenues.
Comment agir: Utilisez un chauffage avec thermostat adapté au volume, et ajoutez une eau à température proche de celle du bac lors des changements d'eau. En cas de forte chaleur, faites baisser la température progressivement : ventilation de la surface, éclairage réduit, pièce aérée.

pH

Le pH mesure l'acidité de l'eau sur une échelle de 0 à 14 : 7 correspond à une eau neutre, en dessous l'eau est acide, au-dessus elle est basique (ou alcaline).

Pourquoi c'est important: Chaque espèce est adaptée à une plage de pH : en dehors, elle est stressée et s'affaiblit. Le pH influence aussi la toxicité de l'ammoniac. L'échelle étant logarithmique, une variation d'un point correspond à une eau dix fois plus acide (ou basique) : les changements brutaux sont donc dangereux.
Valeurs indicatives: La plupart des poissons courants vivent bien entre 6,5 et 7,5. Les espèces d'Amazonie apprécient souvent une eau acide (5,5 à 7), les cichlidés des lacs Malawi et Tanganyika une eau alcaline (7,5 à 9).
Comment agir: Sa stabilité dépend surtout de la dureté carbonatée (KH). Pour l'abaisser : bois, feuilles de catappa, tourbe ou eau osmosée ; pour le relever : roches calcaires ou eau plus minéralisée. Procédez toujours progressivement, et méfiez-vous des produits correcteurs dont l'effet est souvent temporaire.

Dureté totale (GH) °GH

La dureté totale (GH, de l'allemand Gesamthärte) mesure la quantité de calcium et de magnésium dissous dans l'eau, autrement dit son « calcaire ». Elle s'exprime en degrés allemands : 1 °GH correspond à environ 17,8 mg de carbonate de calcium par litre.

Pourquoi c'est important: Ces minéraux interviennent dans la formation des os et des écailles, dans la carapace des crevettes (lors des mues) et la coquille des escargots, ainsi que dans l'équilibre interne des poissons. Certaines espèces ne se reproduisent que dans une eau très douce.
Valeurs indicatives: Jusqu'à 8 °GH, l'eau est dite douce ; de 8 à 15 °GH, moyennement dure ; au-delà, dure.
Comment agir: Pour l'adoucir, mélangez l'eau du robinet avec de l'eau osmosée ; pour la durcir, utilisez des sels minéraux spécifiques ou des roches calcaires.

Dureté carbonatée (KH) °KH

La dureté carbonatée (KH, de l'allemand Karbonathärte) mesure la quantité de carbonates et de bicarbonates dissous. Elle indique le pouvoir tampon de l'eau, c'est-à-dire sa capacité à résister aux variations de pH.

Pourquoi c'est important: Avec un KH trop faible, le pH devient instable et peut chuter brutalement, ce qui est dangereux pour les habitants. Le KH est aussi indispensable pour régler correctement un apport de CO₂ dans un bac planté.
Valeurs indicatives: 3 à 8 °KH conviennent à la plupart des aquariums. En dessous de 3 °KH, surveillez le pH de près.
Comment agir: Une légère baisse entre deux changements d'eau est normale, l'activité biologique du bac consommant les carbonates. Des changements d'eau réguliers permettent généralement de le maintenir ; des sels minéraux spécifiques permettent de le relever.

Le cycle de l'azote

Ammonium, nitrites et nitrates sont liés : ce sont les étapes successives de la dégradation des déchets de l'aquarium, assurée par des bactéries qui colonisent principalement le filtre et le sol.

Les déjections, la nourriture non consommée et les végétaux en décomposition produisent de l'ammonium.
Des bactéries transforment l'ammonium en nitrites, très toxiques.
D'autres bactéries transforment les nitrites en nitrates, beaucoup moins toxiques.
Les nitrates s'accumulent : ils sont en partie consommés par les plantes et éliminés par les changements d'eau.

Le cyclage d'un nouvel aquarium: Dans un aquarium neuf, ces bactéries ne sont pas encore présentes. Il faut patienter, en général 3 à 6 semaines, le temps qu'elles s'installent : c'est la mise en route, ou cyclage. On observe alors un pic d'ammonium puis un pic de nitrites. N'introduisez les premiers poissons qu'une fois l'ammonium et les nitrites revenus à zéro.
Préserver les bactéries: Ne rincez jamais les masses filtrantes à l'eau du robinet, dont le chlore détruit les bactéries : utilisez l'eau de l'aquarium retirée lors d'un changement d'eau.

Ammonium (NH₄⁺) / Ammoniac (NH₃) mg/L

Premier produit de la dégradation des déchets, l'azote ammoniacal existe sous deux formes : l'ammonium (NH₄⁺), peu toxique, et l'ammoniac (NH₃), très toxique. Les tests mesurent généralement les deux à la fois.

Pourquoi c'est important: L'ammoniac brûle les branchies et peut tuer rapidement. Sa proportion augmente avec le pH et la température : à mesure égale, une eau alcaline et chaude est bien plus dangereuse.
Valeurs indicatives: Nul ou indétectable dans un bac rodé. Au-delà de 0,5 mg/L, la situation est dangereuse, surtout si le pH dépasse 7.
Comment agir: Faites un changement d'eau partiel sans attendre, réduisez ou suspendez le nourrissage, retirez les déchets et vérifiez le bon fonctionnement du filtre. Un taux élevé peut aussi signaler une population trop importante pour le volume du bac.

Nitrites (NO₂⁻) mg/L

Les nitrites sont produits par les bactéries du filtre à partir de l'ammonium. Dans un bac équilibré, ils sont aussitôt transformés en nitrates.

Pourquoi c'est important: Très toxiques même à faible dose, ils empêchent le sang de transporter l'oxygène : les poissons s'asphyxient et viennent respirer en surface.
Valeurs indicatives: Ils doivent être nuls dans un bac rodé. Dès 0,2 mg/L, les poissons sont en danger.
Comment agir: Faites des changements d'eau partiels rapprochés jusqu'au retour à zéro, réduisez le nourrissage et n'ajoutez pas de nouveaux habitants. Un pic de nitrites signale un déséquilibre des bactéries : bac encore en cyclage, excès de nourriture, filtre arrêté ou nettoyé trop énergiquement, traitement médicamenteux…

Nitrates (NO₃⁻) mg/L

Les nitrates sont le produit final du cycle de l'azote. Bien moins toxiques que l'ammonium et les nitrites, ils s'accumulent progressivement dans l'eau.

Pourquoi c'est important: En excès, ils affaiblissent les poissons sur le long terme (stress, sensibilité accrue aux maladies) et favorisent la prolifération des algues. Les crevettes y sont particulièrement sensibles. En petite quantité, ils restent utiles aux plantes.
Valeurs indicatives: Idéalement moins de 25 mg/L. Au-delà de 50 mg/L, ils deviennent nocifs.
Comment agir: Des changements d'eau réguliers (en général 10 à 25 % du volume par semaine), des plantes à croissance rapide, un nourrissage raisonnable et une population adaptée au volume. Pensez aussi à tester l'eau du robinet : en France, l'eau potable peut en contenir jusqu'à 50 mg/L.

Conductivité µS/cm

La conductivité mesure la capacité de l'eau à conduire le courant électrique. Plus une eau contient de sels minéraux dissous, plus elle est conductrice : c'est donc un indicateur global de sa minéralisation, sans pour autant préciser quels sels sont présents.

Pourquoi c'est important: Rapide à mesurer avec un conductimètre, elle permet de suivre la stabilité de l'eau au fil du temps, de détecter une accumulation de minéraux ou de déchets et de préparer précisément l'eau des changements (mélange d'eau du robinet et d'eau osmosée).
Valeurs indicatives: Moins de 20 µS/cm pour une eau osmosée, souvent moins de 100 µS/cm dans les rivières amazoniennes, et généralement de 200 à 800 µS/cm pour l'eau du robinet selon les régions. Les besoins varient beaucoup selon les espèces : comparez surtout vos mesures dans le temps.
Comment agir: Une conductivité qui grimpe entre deux changements d'eau traduit une accumulation : rapprochez les changements d'eau.

Minéralisation (TDS) mg/L

La minéralisation, souvent appelée TDS (Total Dissolved Solids), correspond à la quantité totale de matières dissoutes dans l'eau. Elle s'exprime en mg/L, ou en ppm, ce qui revient au même pour l'eau.

Pourquoi c'est important: Comme la conductivité, elle donne une vue d'ensemble de la richesse de l'eau. Elle est particulièrement suivie par les éleveurs de crevettes, très sensibles à ce paramètre.
Bon à savoir: Les testeurs TDS l'estiment à partir de la conductivité : la valeur obtenue représente environ 0,5 à 0,7 fois la conductivité en µS/cm.
Comment agir: Comme pour la conductivité : des changements d'eau plus fréquents pour la faire baisser, des sels minéraux spécifiques pour l'augmenter.

Les valeurs données sur cette page sont indicatives : les besoins exacts dépendent des espèces maintenues dans votre aquarium.

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